Ремонт цифровых зеркальных фотоаппаратов, сменных объективов, встроенных и студийных фотовспышек, компактных фотоаппаратов.

Подвижной частью зеркального фотоаппарата является затвор и его привод. В среднем, у любительских зеркалок, ресурс рассчитан на 50000 кадров, у профессиональных больше, раза в три-четыре. Поломка затвора проявляется по разному. Обычно, через раз выскакивают ошибки: "нажмите спусковую кнопку затвора еще раз" или "error 20". Не редко ломается какой-нибудь рычаг в приводе. Для нас такие поломки не в новинку. Мы восстанавливаем кинематику, меняя не весь затвор, а только изношенную, сломанную деталь. В этом подходе есть преимущество - нет необходимости калибровать зеркала и матрицу. На конвейере завода в фотоаппарат зашивают его собственные поправочные коэффициенты, это связанно с погрешностями размеров каждого экземпляра. Если поменять шахту без калибровки, тушка не сможет нормально фокусироваться и выбирать экспозицию. Этим часто грешат официальные сервисы, у которых нет такого оборудования.

Каждый обладатель зеркального фотоаппарата сталкивается с грязной матрицей. На фотографиях появляются точки и разный неопознанный мусор. Отчистить матрицу фотоаппарата легко только от пыли. Если загадить ее жирной кисточкой, то занятие превратится в испытание. Подручными средствами матрицу отмыть сложно и есть шанс поцарапать поверхность, если сильно тереть ее от разводов. Кстати, не пытайтесь протереть стекло видоискателя! Даже при малейшем контакте с любой поверхностью на ней останутся следы и царапины, которые уже ничем не убрать. У нас вы можете отчистить матрицу и бархат шахты за 20 минут. Все работы мастер проводит под микроскопом. В результате матрица будет идеально чистая, как с завода.

Объектив с креплением типа байонет это сложное устройство, внутри которого можно встретить электронную начинку и малопонятную кинематику. В недрах может жить модуль оптической стабилизации. Это магнитная система, которая держит линзу в подвешенном состоянии, ломается относительно редко. Гораздо более требователен ультразвуковой мотор. Он очень плохо переносит загрязнение ротора, падения и резкие перепады температур. В зависимости от конструкции, изнашивается шлейф диафрагмы, от чего на определенных фокусных расстояниях выскакивают ошибки. Но пожалуй, рекордсменом является сломанное крепление байонета. Оно меняется целиком и стоит относительно не дорого. На первый взгляд может показаться глупо делать его из пластика. Но в этом есть один большой плюс — лучше поменять дешевое крепление на объективе, чем на дорогом фотоаппарате.

Наверное, это самая частая поломка. Объектив из-за падения или детских рук перекашивается, начинает щелкать шестеренками и пытаться заехать или выехать по нескольку раз. В конце-концов фотоаппарат выдает на дисплее сообщение об ошибке. Примерно то же самое будет, если в объектив попадет песок. Чаще объектив начинает заедать при зуме. Если объектив заклинил или заедает — ни в коем случае нельзя пытаться силой его провернуть. Это может окончательно переломать шестеренки в редукторе. Ремонт объектива заключается в полной переборке и чистке всей кинематики. Только таким способом его можно реанимировать.

Если фотоаппарат неудачно упал и у него разбился дисплей, то поменять его нам особого труда не составит. Сложнее его найти. Иногда в придачу разбивается защитное стекло или сенсор. Обычно детали приходится заказывать, так как разбитые дисплеи на фотоаппарате все же не столь частое явление как у телефонов. Срок ожидания запчастей составит приблизительно от двух недель до месяца, если модель редкая и тащить в Уфу его придется из далека. Замена дисплея происходит за пол часа. Кстати, если дисплей вдруг стал черным, попробуйте присмотреться на него под ярким светом. Если вы увидите изображение, то по какой то причине пропала подсветка и дисплей менять не придется. Подсветка восстанавливается гораздо быстрее, чем ожидание запчастей.

Неисправности, которые видны на снимках часто случаются из-за неисправного механизма затвора или оптического стабилизатора. Так, если на всех снимках присутствуют белые горизонтальные полосы, то нужно перебрать затвор, так как он срабатывает не вовремя. Причина может быть в попавшем песке. Гораздо интереснее проявляется неисправная оптическая стабилизация. При потряхивании из объектива начинает доноситься вибрация, при этом изображение на дисплее трясется. Устраняется проблема аналогично. Если фотоаппарат не может сфокусироваться и снимки получаются не резкими, то скорее всего что то с оптопарами или приводом фокусировочной линзы. Все это для нас уже давно не в новинку.